Основные типы точек

Минимально допустимая точка - шпилька 8мм, подходит спелео-ключ, опасно перетягивать, полная совместимость со спитовой фурнитурой, совместимы с анкерными ушами 10мм

• Cпиты́ (spit) - требовательны к установке, недопустимо в мягкие породы, можно пробить 1-2 отверстия для HLC 12*65.
  Болты рекомендуется использовать нержавеющие А2 (70/80), помимо стандартных болтов 15-16мм нужно иметь несколько коротких 12мм для ржавых спитов.
  В часто-посещаемых пещерах болты следует забирать для удобства работы (исключение - сильно заглиненные стены или водоток), в редко-посещаемых оставлять для защиты внутренней резьбы спита от глины и коррозии.
• Хайсы́ (клиновой анкер 8*50мм) - в мягкой породе ползут/разбалтываются, популярный но не самый надежный вариант для рабочей навески SRT
  Гайки на всех типах анкеров всегда оставляются!
  С собой следует иметь несколько запасных гаек, на случай утери или отсутствия на анкере.
• HLC 10мм (Hilti) - более надежный в мягкой породе, можно расклепать на стационарке, рекомендуется замена гайки на 13мм
• Му́льти-мо́нти 6мм (Sormat, Hilti) - временный анкер, многоразовый до 20 раз, не создает внутреннего напряжения и хорошо держит в мягких породах и натёках (это не значит что сами породы и натёки будут держать), экономит аккумулятор
  Рекомендуется свой накидной ключ (короткий с небольшим изгибом для грязных мест, для чистых более удобен длинный с трещёткой и изменяемым углом)
  Для постоянной рабочей навески не используется, так как разбалтывается и шпильку бы потолще, но может легко заменяться на любые стационарные анкера
  Необходимо контролировать износ резьбы (в центре шире чем в начале), не превращая его в "вечный многоразовый" анкер:-)
  Рекомендуется для восхождений, разведочной навески, вспомогательных точек при пробивке стационарной трассы
• Пульсы́ (быстросъемные анкера Petzl Pulse, и набирающие популярность самодельные и мелкосерийные аналоги) - любимый анкер восходителей, бур 8мм, устанавливается и снимается практически без инструмента. Для постоянной рабочей навески не используется ввиду высокой цены и низкой прочности, но могут легко заменяться на любые стационарные анкера.
  На данный момент является основным анкером для восхождений, но весьма удобен и для промежуточных точек разведочной навески, или вспомогательных точек при пробивке стационарной трассы
  
  

Надежная долговечная точка - шпилька 10мм, подходит спелео-ключ, уши для них совместимы со спитовым стандартом 8мм

• Клиновы́е анкера FBN 10*70мм (Fischer) - отличное соотношение цены, прочности и диаметра, рекомендуется для рабочей навески SRT
• HLC 12*65мм (Hilti) - более прочная посадка, *65мм навеска в твердых породах, *100мм в мягких
  рекомендуется замена гайки на 17мм
• Дешёвые аналоги HLC (фишер и более дешевый Китай) - используются для разведки и восхождений (с появлением мульти-монти/пульсов теряют смысл), при покупке смотреть чтоб размер гайки был 17мм, а так же на длину резьбы - длинная под ухо или короткая под рым-гайку.
  Главное преимущество - это короткая резьба под рым-гайку, позволяющая делать дешевые стационарные точки без рапидов для небольших уступов.
• Му́льти-мо́нти 8мм (Multi-Monti) - более прочный вариант временного анкера, можно пробовать использовать в качестве основных точек вместо химических анкеров в слабых породах
• Клеевы́е химические анкера - требуют предварительной подготовки, в сочетании с мульти-монти стали реальным рабочим вариантом (идем вниз крутим Multi-Monti, выходим меняем на химические)
  Преимущества:
  - можно ставить недорогую нержавеющую шпильку
  - не создает внутреннего напряжения и хорошо держит в мягких породах и натёках (это не значит что сами породы и натёки будут держать)
  Недостатки - большая замороченность в подготовке и установке, высокая цена, и требуется больше диаметр отверстия.
  Можно ставить и со шпилькой 8мм, но смысла в этом не много - если уж заморачиваться, то лучше делать надежный вариант
  
  

Избыточная / коммерческая точка - шпилька 12мм или 14мм, не совместимость с обычной фурнитурой и спелео-ключом

• фирмовые клиновые анкера, обычно нержавейка, не имеет смысла кроме стационарок и коммерческих маршрутов
• Попадаются в некоторых пещерах (чаще всего ставят новички), при посещении подобных пещер, следует иметь несколько таких ушей и разводной ключ
  
  

Шлямбура без съёмной фурнитуры

• Сейчас практически не используются, опасны в виду отсутствия контроля за состоянием шпильки, могут сгнивать и не держать внутри при красивом внешнем виде
  
  

Анкера для оттяжек

• Всегда есть соблазн ставить слабые, но лучше минимально 8мм, особенно для исключения опасности что кто-то на них умудрится сделать точку
• Можно ставить фишер или дешевые китайские со шпилькой-ухом, но при уверенности что на них не сделают перестёжку - в местах требующих закачку, либо добавлять табличку указатель из ПВХ/нержавейки, саму оттяжку так же желательно оставлять
  
  

Положительные отклонители

• Превосходно решают проблему перегибов, там где сложно их обвесить другим путем
• Крайне редко используются ввиду отсутствия коммерческих готовых решений, и сложности в подготовке и установке
  
  

Естественные опоры

• Великолепным решением являются тросовые удлинители, минус один - нет в продаже, надо заморочено изготавливать
• Петли из трубчатой стропы - похуже, но тоже полезны, не из трубчатой опасны, ввязываемся узлом а не карабином
• Узлы из основной веревки - австрийско-шкотовая петля, констриктор
• Боимся натёков, они непредсказуемо ломаются
• Осторожно выбираем отдельно-лежачие камни, и выступы скал, они непредсказуемо отваливаются
  
  

Скальные крючья, закладки, френды

• Стараемся не использовать даже в разведочной навеске - мягкость известняка делает их ненадежной точкой
• Могут быть полезны в восхождениях, всегда берём несколько разных с собой
• Иногда бывают полезны в качестве вспомогательных точек при пробивке рабочей навески (но специально для этого носить смысла нет), или на оттяжках в разведочном спуске
  
  

Основные типы навесочных скайхуков

• Спелео-скайхук обязательных элемент снаряжения для организации навески, обычно это нечто вроде компактного якорного, с более острым носиком (например Camp Captain Hook с заточенным носиком) и метром мягкого репика с регулировкой длины, но на крайний случай пойдет и изогнутый гвоздь))
• Обычные скайхуки полезны на восхождениях в сочетании с лесенками, только цепляемся не за рельеф, а за ухо/карабин верхней точки
• Под отверстие - так же стоит иметь на восхождения

Используются для позиционирования и удержания при маятниках, когда навеска идет не ровно вниз, а уходит от воды или рельефа вбок, на восхождении позволяют подниматься выше точки.

Основные типы ушей

• Прямые уши (типа Petzl Coudee) - на положительный рельеф, покупные встречаются редко, в основном используются самодельные
• Угловые уши - на отрицательный рельеф, некоторые возможно коряво использовать на положительный, либо на положительный нужно делать цепочку из двух рапидов/карабинов или подкладывать протектор
• Самодельные - обычно прямые, часто имеют проблемы с толщиной металла, или неверно выбранным углом изгиба и слишком маленьким отверстием под карабин, кроме того неснятая фаска может серьезно повреждать карабины.
  При разумном подходе к изготовлению (нержавейка 3мм, отступы достаточные, угол правильный, сняты фаски и нормальные отверстия), отлично заменяют любые коммерческие.
  Большинство больших пещер сейчас провешиваются на самодельных ушах (вырезаемых лазером из нержавейки) с хайсами и рапидами 8мм.
• Тросовые планки - позволяют выбрать более удобное место (кто придет после с простыми ушами возможно будет страдать), экономят вес и веревку
  Основной недостаток - нужно изготавливать или дорабатывать дорогие покупные, из-за чего на практике они редко встречаются
  Покупные Krok могут быть опасны, следует снимать фаску с отверстий тросика!
• Ринги - на отрицательный рельеф, позволяют ввязывать мягкую тонкую веревку без карабина узлом йоанито, либо если веревка навешивается одновременно с ушами - любую австрийским проводником
  Основной недостаток - высокая цена, из-за чего на практике они редко встречаются
• Рым-гайки - набирают популярность в стационарных навесках, коряво заменяют угловые уши и ринги.
  Из-за доступности и низкой цены часто оставляются в качестве стационарных ушей.
  Могут быть опасны из-за низкого качества металла, но на практике о проблемах пока не слышно.
• Petzl Clown - спитовые бескарабинные уши, хороши на траверсах, подходят под любой рельеф, сейчас практически не встречаются
• Кевларовые/дайнемовые петельки вместо уха - удобно иметь с собой (минимальный вес и объем), и можно использовать если вообще ничего больше нет: на болт удавкой, веревку в петлю шкотовым/брамшкотовым

Варианты отверстия под анкер в ушах:

• 8мм - только для спитов/хайсов/мульти-монти/пульсов, следует иметь часть для удобной переноски в сборе с анкерами. Не подходят для более толстых анкеров.
• 10мм - наибольшая совместимость - все виды анкеров на 8мм и 10мм
  На 8мм шпильках теоретически могут ослаблять прочность, но на практике отрицательных моментов никем не отмечалось.
  Единственный недостаток - сложнее носить в сборе с мульти-монти/пульсами/хайсами, нужно использовать дополнительную проставку (изготавливается самостоятельно, в продаже их нет).
• 12мм - следует на всякий случай иметь несколько, чтобы в незнакомых посещаемых пещерах навешивать на редкие толстенные нержавеющие анкера.

Основные типы карабинов

• Грушевидный (HMS) - основной навесочный тип карабинов, много места для встёгивания короткого уса и любых узлов, хорошо отодвигают веревку от стены
• Ассиметричный - второй по популярности, более универсальный, с местом нормально
• Овальный - самый универсальный карабин, но место для встёгивания уса не самое большое
• Оттяжечный- компактный ассиметричный карабин без муфты и желательно с вогнутой защелкой, используется на оттяжках
• Компактный ассиметричный - для транспрепов на мешки, и прочего подобного снаряжения (перфоратор, маленькие мешочки)
• Рапиды - набирают популярность из-за низкой цены и доступности, места под короткий ус нет (давит на веревку), узлы допускают только из одинарной веревки, от стены отодвигают плохо, совместимы со спелео-ключом (следует проверять при покупке)
  - 10мм обеспечивают хорошую надежность, но имеют большой вес, используются редко
  - 8мм несмотря на низкую прочность и большой износ веревки используются всё больше, становясь стандартом стационарной навески благодаря соотношению цены/веса
  Частично проблемы решаются цепочкой из двух рапидов (увод от стены, место для уса)
• Кевларовые/дайнемовые петельки вместо карабина - аварийный вариант, удобно иметь с собой (минимальный вес и объем), и можно использовать если вообще ничего больше нет: в ухо удавкой, веревку в петлю шкотовым/брамшкотовым
• Отрезки основной веревки - аварийный вариант, если вообще ничего больше нет: в ухо вдевается с концевым узлом, в петлю веревки шкотовым/брамшкотовым

С муфтой или без:

• Муфта дает большую надежность, что ничего не выстегнется, и большую прочность карабина
• Немуфтованные менее подвержены застреванию в ухе при движении наверх нескольких участников

Сталь или алюминий:

• Если карабины снимаются, то используем алюминиевые, так как все точки у нас всегда дублируются, а лишний вес носить смысла нет
• На стационарную навеску оставляются только стальные карабины или рапиды (лучше нержавейку). Алюминий может непредсказуемо корродировать в контакте с глиной, стальным ухом или водой

Помним, что производители считают опасным/недопустимым использовать карабины с поврежденным слоем анодирования, ввиду развития микротрещин, приводящих к неожиданному разрушению карабина при нагрузках значительно меньших заявленной прочности.
На практике все продолжают использовать подобные карабины до прилично-заметного износа, но следует всегда дублировать подобные точки, не считая их надежными!

Основные типы ключей

• Спелео-ключ 13*17мм - является частью индивидуального снаряжения спелеолога, используется как для навески, так и для всяких вспомогательных действий (открутить рапид в снаряге, развязать узел, почистить самохват..)
  Рекомендуется использовать надежный прочный гаечный ключ, дешевые часто ломаются
• Накидной для мульти-монти - короткий ключ 13мм с изгибом, может быть длинный с трещеткой для чистых пещер или скал
  Для работы с анкерами Hilti рекомендуется подточить ключ для лучшего прилегания к прижимной шайбе анкера
• Разводной - компактный короткий ключ, для незнакомых посещаемых пещер, позволяет работать с гайками любых размеров
• Специфичные 13*15мм / 17*19мм - для районов где известны предпочтения к нестандартным анкерам/гайкам

При работе ключ крепится длинным репиком 3мм с загидровкой к руке выше локтя, при переноске короткой петелькой этого же репика (или отверстием) к карабину/рапиду на обвязке

Основные типы молотков

• Petzl Tam-Tam - отличная балансировка и вес для работы со спитами, легковат для чистки скал
• Kong Speleagle - балансировка и вес смещены для работы с ручным пробойником на основе бура, лучше подходит для чистки скал
• Дешёвые молотки, либо различные самоделки-переделки - в основном используются для чистки скал, балансировка и вес для работы с пробойником значительно хуже

При работе молоток крепится коротким темляком к руке, а длинным репиком к обвязке, при переноске отверстием к карабину на обвязке

Основные типы пробойников

• Petzl PERFO SPE классический и самый удобный пробойник для спитов, когда их надо бить не много, что актуально на сегодняшний день - большие трассы пробиваются перфоратором.
  Если всё же надо поставить много спитов, то стоит добавить защиту руки.
  Носить пробойник всегда со спитом в комплекте, для защиты резьбы.
  В сложные экспедиции стоит брать запасную резьбу для пробойника.
• Пробойники с ручкой и защитой руки - подходят для длительной работы, в основном могут работать с буром, часто имеют переходник на спиты
• Буры Hilti TE-CX - лучшие буры для пробивки отверстий как перфоратором, так и пробойником.
  В аварийном варианте, или для единичных отверстий можно пробивать просто буром, изготовив на него ручку-утолщение и защиту руки.
  Для удобства работы, на буре следует сделать краской отметку глубины отверстия (по длине анкера).

Основные типы узлов для навески SRT

• Восьмерка и все ее подвиды - основной навесочный узел, петельку нужно делать минимальную.
  Хорошо подходит для сращивания веревок в отвесе, или концевого узла.
• Австрийский проводник - второй основной узел, когда ветви веревки расходятся и нагружаются в разные стороны.
  Для обвязывания перебитого участка верёвки.
• Йоанито - отличный узел для карабинов и ввязывания в ринги/кольца, жестко фиксирует карабин (уменьшает его переворачивание), более компактный и легко развязывается, нужна мягкая веревка.
• Шкотовый/брамшкотовый - для ввязывания в мягкие петли и тросовые планки.
  Может заменять восьмерку при сращивании веревок на перестёжке.
• Австрийско-шкотовая петля - может заменять восьмерку в начале навески за дерево/камень, или на перестёжках за естественные опоры (например камни, сталагнаты..).
• Констриктор - для крепления к небольшим камням и выступам стен.
• Бабочка - амортизирующий узел, для уменьшения рывка на слабые точки, вяжется между основной и дублирующей точкой. Так же ей можно временно убирать карем, если боимся рывка при вылетании слабой точки на перестёжке.
• Грипвайн - может заменять восьмерку для сращивания веревок разного диаметра на перестёжке или троллее/траверсе.
• Полугрипвайн - в качестве концевого узла.
• Девятка - для тонких веревок 8мм и менее, и в качестве центрального (стопорящего) узла при сдёргивании веревки.

Основные типы распределения нагрузки между точками

• Дублирование - когда обе точки надежные и нагрузка ложится на одну, дублируясь другой (или двумя).
• Равномерное - если одна или все точки ненадежные, для равномерного распределения нагрузки между ними.

Количество точек:

• В начале отвеса всегда минимум две точки.
• Подводящие перила начинаются с одной точки если не может быть рывка, если допускается - с двух точек.
• Если отвес чистый без трения, то всё равно каждые 10-15м или меньше, в зависимости от рельефа, делаются перестёжки для разбивки отвеса на участки.

Длина карема:

• Стандарт 50см - обеспечивает удобную перестёжку и минимальный рывок в случае разрушения точки.
• Длиннее 50см - перестёжка удобнее, но опасность более сильного рывка в случае разрушения точки, иногда делается при надежной навеске и большом грузе или низкой квалификации участников.
• В случае слабых точек, возможно убирать карем узлом Бабочка, с завязыванием/развязыванием его каждым участником при прохождении.

Основные варианты встёгивания в точку

• В карабин или ринг - встёгиваемся в него, стараясь не передавливать верёвку
• В цепочку из двух рапидов или карабинов - стараемся встёгиваться в верхний рапид или карабин
• При отсутствии карабинов - либо в специальную петельку веревки, либо в петлю узла (именно внутрь петли узла - например в одно заячье ухо, а не вокруг него!)

Основные варианты переноски снаряжения

• Ушей с анкерами - в сборе, с резиновым колечком на болте и вдетым в ухо карабином.
  В ухе желательно наличие выемки под колечко, для предотвращения его повреждения.
• Рым-гаек и рингов - связка в трансе (можно дублировать репиком), в которую сразу вдета основная веревка - для бескарабинного ввязывания австрийским проводником, +контрольная рым-гайка для подсчета оборотов на резьбе анкера.
• Спиты носятся либо в специальной спитовнице, либо нанизываются на репик с узлами между ними, а клинья вставляются в оплетку веревки.
• Перфоратор крепится одинарным трансрепом (наподобие мешка), с петелькой у основания и своим карабином. При более длительной переноске убирается в мешок.
• Для буров и прочих мелочей нужно иметь маленький навесочный мешочек, типа Strop 2л Колибри или Strop 5л Мизер.
• Для временного закрепления мелочей типа болтиков/гаек/анкеров можно устанавливать на пояс обвязки мощный магнит KONG CLACK.

С чего начинать установку точки

• Простукиваем стены на предмет выявления ненадежных участков.
• Чистим от камней пол и окружающие стены, смотрим наверх и по сторонам - что где может осыпаться.
• Смотрим как пойдет вода в паводок, можно ли увести навеску от нее.
• Смотрим удобство подходов к навеске с грузом, выхода из колодца наверх.
• Решаем по какой стене идти - где удобнее бурить точки, где удобнее будет ходить.
• Выравниваем место под ухо и карабин, под ручку пробойника, если бьем спиты.
• Мульти-монти могут быть очень полезны в качестве вспомогательных точек, особенно при создании стационарной навески.
• Не висим на одной точке (и на одном карабине), даже при установке второй.
• Выдерживаем расстояние между анкерами (в том числе чужими, неиспользуемыми) и до края стены не менее 15см.
  Исключение могут составлять клеевые анкера и мульти-монти, но всё равно стараемся этого избегать.
• При установке спитов отверстие продувать обязательно, при анкерах это не так важно, для продувки удобно использовать небольшой кембрик подходящего диаметра.
  Для мульти-монти и пульсов так же рекомендуется продувать отверстие, но на практике достаточно прочистить буром.