Равномерное освещение наиболее естественно для человека - глаза во время работы не смотрят лишь в одну точку (куда смотрим мы), а совершают множество очень быстрых колебательных движений, охватывая всё поле зрения. При работе в полной темноте, освещаемой обычным фокусированным фонарем, глаза постоянно испытывают напряжение. На фоне общих сложностей спелеологии это может не замечаться или игнорироваться, но негативное влияние на общую работоспособность оказывает. Практически все спелеологи кто ходили с карбидкой, до сих пор вспоминают с сожалением о том что она ушла из обихода, даже не смотря на все сложности ее эксплуатации и слабое освещение.
   Все специализированные спелео-фонари (Scurion, "Взгляд Дракона" В.Франца, Ferei HL51 и т.д..) обязательно имеют один полностью рассеянный источник света. В более дешевых фонарях полная рассеянность света встречается реже, поэтому хочу рассказать как сделать такой фонарь - аналог карбидки из популярного налобника Ferei HL20.
   Весь процесс занимает около получаса, из инструментов требуется ножовка по металлу, отвертка, напильник и ножницы, и еще купол из упаковки однодневной контактной линзы.

Берем фонарь Ferei HL20.
Я покажу модификацию на примере фонаря версии 5, но тоже самое можно сделать и для более старых версий фонаря.

Снимаем из крепления головную часть (хотя раскрутить ее может быть удобнее еще в креплении)

Раскручиваем.
Если фонарь еще новый, то здесь может быть главная сложность - на резьбе есть термоклей. Обычно помогает нагрев (можно просто полить на это место кипятком или оставить включенный фонарь нагреться), а в особо сложных случаях провести несколько циклов нагрева-заморозки. Раскручивать пытаться надо горячий фонарь, используйте садовые перчатки с двумя слоями покрытия (желто-зеленые) чтобы уверенно держать корпус и не обжечься.
При этом проявлять осторожность - не повредить крепление и провод. Если крепление всё же отломили (особенно актуально для старых версий) - это не проблема, можно купить новое. Для старых версий где отломили крепление, а фонарь так и не поддается можно воспользоваться съемником изоляции проводов - им хорошо можно ухватить левую часть, правда скорее всего слегка поцарапаете анодирование. Тиски использовать не рекомендую - можно не рассчитать силу и повредить геометрию корпуса.
На фонарях которые уже некоторое время эксплуатировались, термоклей держит слабее и раскрутить корпус легче.

Выкручиваем стекло и рефлектор, они нам больше не понадобятся.

Ножовкой по металлу распиливаем корпус в самой узкой части. Здесь не ошибетесь - в любом другом месте пилить будет намного сложнее. Корпус из алюминиевого сплава, хоть и прочного, но пилится легко, в тиски зажимать не нужно.

Вот что получилось, правая часть нам тоже больше не нужна.

Напильником обрабатываем срез нашего нового корпуса, напильник лучше помельче чтобы срез стал гладким и красивым.

Затем нам нужна однодневная контактная линза Acuvue (можно с приставкой TruEye или без неё, не важно) фирмы Johnson & Johnson. На какую коррекцию зрения будет линза не важно, главное именно этой фирмы и именно однодневная. Купить можно в любой оптике, стоит около 50руб. (или можно бесплатно взять у друзей если кто пользуется - нужную нам пластиковую упаковку просто выкидывают). Если в оптике просят сразу купить коробку - идем в другую оптику покрупнее, где продают поштучно.

Линзу выкидываем (или используем), а из пластиковой упаковки вырезаем ножницами купол. Сфотографировал на темном фоне, чтобы было лучше видно.

На напильнике стачиваем купол до тех пор, пока наш корпус с ним не начнет закручиваться до конца. Следим при этом, чтобы купол не пережимал проводки идущие от светодиода, подогните их внутрь купола. Затем можно заусеницы на срезе купола срезать канцелярским ножом для бумаги.
Главное постоянно примерять, чтобы не сточить лишнего - корпус должен слегка врезаться в купол.

Вот что должно получиться, корпус закручивается с трудом, хорошо прижимая купол, но до конца.

На этом можно считать работу законченной, установить фонарь обратно на крепление и радоваться равномерному заливному свету!
Фото кликабельны, из этого теста на 20м и этого теста на 70м.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОРАБОТКИ
Для тех, кто хочет сделать фонарь еще более интересным

Для большей герметизации можно добавить один-два резиновых уплотнителя такого диметра чтобы накручивающийся корпус растягивал их.
Но это не обязательно - если корпус хорошо прижимает купол, то герметичность уже будет достаточной. Тем более что в головной части любая попавшая вода будет быстро испаряться при работе фонаря, а нырять мы с ним всё равно не собираемся.
Хотя сделать полную герметизацию фонаря - пролить лаком все микросхемы, в том числе и в головной части, я конечно же рекомендую.

Затем раз уж мы уменьшили размер головной части фонаря, можно уменьшить и остальные детали, начнем с крепления головной части.
У пятой версии фонаря оно стало значительно шире, можно заменить его на более компактное крепление версий 1-4.

Для тех кто не любит регулировку угла наклона с фиксированными шагами, можно напильником сточить выступы на креплениях.
Регулировка станет полностью плавной, без щелчков.
Чтобы регулировалось с бОльшим усилием можно провести напильником по боковым стенкам, увеличив их шероховатость/сцепление, и затянуть потуже болтик.

Крепление батарейного блока у пятой версии вообще значительно больше предыдущей - оно стало с быстросъемным механизмом.
Если это не нужно, то стоит заменить его на старое для версий 1-4, правда придется слегка расточить дремелем посадочное гнездо.
Или еще лучше взять резиновую часть от универсального налобного крепления для ручных фонарей - оно самое компактное и ничего точить не нужно!

Вот сравнение высоты креплений - новое, старое и резиновое

В резиновое одеваем блок осторожно, чтобы не порвать, особенно крепёжным выступом на блоке.
Если точно решили что пластиковые использовать уже не будем, то есть смысл этот выступ вообще спилить.

Итого вот что у нас получилось - фонарь стал значительно компактней и его теперь удобно носить на поверхности в кармане, на голове без каски он тоже сидит гораздо комфортнее.

Еще, раз уж мы всё равно лишились гарантии, то стоит провести полную герметизацию фонаря - пролить все микросхемы герметиком.
С картинками напишу об этом позже. Рекомендую брать фирменные лаки для микросхем Plastik-70, Plastik-71 или подобные. 
Контакты и разъемы можно тоже пролить лаком для контактов Kontakt-61.
Ну и, конечно же, не забывайте на все уплотнители (головной части, блока питания и разъема) регулярно наносить силиконовую смазку для фонарей.